בוסטר סונומה עם קרבורטור מוטורקראפט- אפשרי??

יצא לי לשמוע ולקרוא לא מעט, שהשילוב של שני הרכיבים יחד לא אפשרי, שאין מקום לבוסטר סונומה/ונדורה וקרבורטור מוטורקראפט 2100 גם יחד בסטאפ של CJ. שהם מתנגשים אחד בשני…

אז מה אתם אומרים?

טוב, אז ספוילר… אני מניח שלפי רשימת המצרכים והתמונות, תגלו דיי מהר שזה אכן אפשרי, ואפילו טוב. אז יאללה, לעבודה!

מצרכים:

• בוסטר + משאבה ראשית סונומה. אפשר ונדורה בנזין. ההבדל הוא במיכל. לסונומה יש מיכל אחיד עם מכסה אחד. לונדורה יש 2 מיכלים נפרדים עם 2 מכסים. בכל מקרה, אם לקחתם מפירוק- לא להשתמש לפני ביצוע שיפוץ מלא אצל בעל מקצוע!
• צינור ברזל קוטר חיצוני 16מ"מ, קוטר פנימי 13מ"מ.
• 2 חתיכות של פרופיל ברזל 60×40, עובי 4-5 מ"מ, אורך 130 מ"מ.
• 4 אומים M10x1.5 (מתאים לארבעת הברגים של הבוסטר)
• 2 דיסקיות 1/2, קוטר 20-30 מ"מ, עובי 2 מ"מ. (ישמשו להחזיק את המוט הדחיף של הבוסטר החדש אל הדוושה).
• נוזל בלמים. הרבה.

כלי עבודה? סטנדרטי, שום דבר אקזוטי….

שלב 1 – בניית התושבת.

• יש לחתוך מהפרופיל את אחת הפאות, כדי שיהפוך מפרופיל מרובע לפרופיל C. חשוב, לחתוך ככה שהוא ישמור על המידות החיצוניות שלו, כפי שניתן לראות בתמונה.
• יש לבצע קידוחים, בהתאם לשרטוט המצורף.

שלב 2 – התאמת מוט דחיף.

• לבוסטר יש מוט דחיף אשר מתחבר לדוושה עצמה. המידה המקורית של החור במוט שבבוסטר של הסיקס היא 1/2 אינצ' (כמעט 13 מ"מ). המידה של החור במוט של הבוסטר בסונומה היא 5/8 אינצ' (16 מ"מ).
• לצורך יצירת מוט מתאים, יש לחתוך חתיכה מצינור הברזל (הצינור בקוטר 16 מ"מ), באורך 6.5 מ"מ. חשוב: על החיתוך להיות ישר בדיוק.
• כעת נכניס את החתיכה שהכנו לתוך החור במוט הדחיף של בוסטר הסונומה שאותו אנחנו מתקינים. מאחר והקוטר הפנימי של המוט הוא 13 מ"מ, למעשה יצרנו מתאם שהקטין את קוטר החור חזרה למידה המקורית של הסיקס.

שלב 3 – הכנת המשאבה הראשית.

• בד"כ, יחד עם הבוסטר, מגיע גם שסתום החלוקה המקורי של GM (מה שמכונה וסת לחץ או ידוע יותר בכינוי העממי "מפצל ברקס"). יש לפרקו מאחר שאין לנו צורך בו, אנו נתחבר לצנרת המקורית. לצורך כך, נפרק את 2 הברגים אשר מחברים את המשאבה אל הבוסטר ונפריד ביניהם, ואת הצנרת מהמשאבה אל שסתום החלוקה.
• בשלב הזה, ננקה, נוכל לחבר את המשאבה לצנרת ונבצע ניקוז אויר מהמשאבה הראשית (או לעשות את זה בשלב הסופי לאחר חיבור הבוסטר עצמו- איך שנוח לכם). אני לא אפרט איך עושים את זה, ניקיון זה די ברור, וניקוז משאבה ראשית קצת טריקי וצריך להכיר, אבל יש המון סרטונים ברשת איך מבצעים את זה (ולומר את האמת, אם אתם לא יודעים, אז זה הזמן להבין את התהליך עצמו, אבל לגשת לבעל מקצוע!).

שלב 4 – פירוק הבוסטר הישן.

• נשחרר את שני צינורות המתכת היוצאים ממשאבת הבלם הישנה. שימו לב: כאשר מטפלים בצנרת ברקס וניפלים תמיד רצוי להשתמש במפתחות ניפלים מתאימים. רק אם אין ברירה, אז מפתח פתוח, וברגישות כדי לא לפגוע או לעוות את הניפלים. חשוב מאוד להשתמש במידה מדויקת. אם, למשל, נשתמש במפתח 13 מ"מ על ניפל של 1/2 אינצ', כנראה שהניפל יפגע. אצלי המידות היו 1/2 ו-9/16 (סטנדרטי לסיקס).
• נפרק את צינור הוואקום מהבוסטר, הזדמנות טובה לוודא שהשסתום שם תקין, ולהחליף במידת הצורך.
• כעת נפרק את 4 האומים (9/16) המחזיקים את תושבת הבוסטר אל קיר האש. מאוד עוזר שיש מישהו בתוך הרכב בשביל קונטרה, אם לא- תאלתרו…
• פרקו גם את המוט שמחזיק את החזית של האוטו אל קיר האש.

שלב 5 – הרכבת הבוסטר החדש

• כעת הגיע הזמן להרכיב את 2 הפרופילים שהכנו ולהצמיד אותם לקיר האש במקום התושבת המקורית. את האומים רק נסגור, ללא הידוק מלא.
• נרכיב את הבוסטר החדש. 4 הברגים שלו יתאימו ל-4 החורים בתושבת. אם לא, אז כנראה שעשיתם משהו לא נכון ותחזרו לשולחן השרטוט להתחיל מחדש ולתקן את הטעות. אם הכל תקין והמשכתם, אז גם כאן, רק לסגור, לא להדק. אני הרחקתי את הבוסטר מהתושבת בעוד 13 מ"מ באמצעות אום גדול ושייבה. ככה הוא התמקם אצלי הכי טוב, גם מבחינת גובה הדוושה, וגם מבחינת פגישה אקראית עם מכסה המנוע.
• כעת נרכיב את המוט הדחיף על הדוושה, עם דיסקית גדולה מכל צד, ולא לשכוח לסגור עם פין בטחון מסוג R.
• עכשיו נוכל לחזור לברגים של התושבת, וזה הזמן להדק את ארבעת הברגים בין קיר האש לתושבת (שוב- כדאי שיהיה מישהו בתור הרכב, בשביל קונטרה לסגירת הברגים). לאחר מכן נסגור את ארבעת האומים בין הבוסטר לתושבת.
• חשוב: בדקו טוב טוב שמכסה המנוע נסגר עכשיו כמו שצריך, ושהוא לא נוגע בבוסטר, ולא קרוב למפגש על מנת שלא יהיו תקלות בעת נסיעה בשטח.
• נא לא לשכוח לחבר את צינור הוואקום חזרה לבוסטר.
• אם לא עשיתם זאת קודם, זה הזמן לחבר את משאבת הבלם הראשית אל הבוסטר, וכן את צינורות היציאה.
• בצעו ניקוז אויר לכל הגלגלים (גם כאן, אם אתם לא יודעים כיצד לבצע- גשו לבעל מקצוע).
• בתמונה תוכלו לראות איך הכל נראה מורכב במבט מהצד. כאן תוכלו לראות איך הכל יושב והבוסטר הבעייתי לכאורה לא נוגע בדבר.

שלב 6 – שינוי מוט תומך חזית.

• המוט המקורי, הישר, אשר תומך בין קיר האש לחזית האוטו, לא יתאים עכשיו. אין לו מקום והוא יתקע בבוסטר. על מנת שיתאים, נאלץ לכופף אותו, או לייצר חלופה אחרת מתאימה.
• חשוב: אחרי כל הכיפופים, על המוט להגיע אל המסכה מכיוון אחור לקדימה, וכמה שפחות מהצד ,ממש כפי שתראו בתמונה.

סיכום ארוע

ראשית, שימו לב! העבודה על מערכת הבלימה מסוכנת ומיועדת אך ורק למי שיודע טוב טוב מה הוא עושה. אין לראות ברשום לעיל כל סוג של המלצה או עצה. בקיצור – על אחריותכם.

שנית, הברקס הזה חזק. מאוד חזק! צריך להתרגל אליו לפני שיוצאים אל הכביש הפתוח, כי הגלגלים יכולים להנעל בקלות אם אין לכם רגישות ברגל.

שלישית, כפי שראיתם, הסטאפ הזה בהחלט אפשרי. ההתאמות הנדרשות לא מורכבות לביצוע והעבודה לא קשה.

כולי תקווה שהחכמתם וראיתם שזה אכן אפשרי. אני חוזר וממליץ ללכת לבעל מקצוע על מנת שיעשה לכם את העבודה.

אתם מוזמנים לכתוב פה תגובות, ולפתח דיון בנושא אם תרצו.

שלכם, א.כ

מועדון ה-CJ והסופה הישראלי מגיש לכם כתבה זו כשרות של חברים למען חברים, ואינו אחראי בכל דרך שהיא על הכתוב ועל הביצוע.
אנו ממליצים תמיד לגשת לבעל מקצוע מוסמך על מנת לבצע תיקונים ברכב.

ט.ל.ח

ר