שיפוץ סרן קדמי למתחילים והתקנת נעילה מסוג לוקרייט

מאת: עוזי מירון

ראשית, קצת רקע.

סרן dana30 קיים כבר שנים ארוכות בדגמים השונים של ה- CJ. הוא נחשב לסרן אמין ועמיד מאוד, וכל עוד לא עוברים לצמיגים גדולים ומעלים את רמת העומסים עליו הוא ישרת אותכם נאמנה. הסרן הזה משרת, בשינויים מסויימים גם את הסופה ודגמים אחרים של JEEP.

בדגמים ישנים יותר הסרן היה צר יותר, אך המכלולים והטיפול בו זהים כל עוד מדובר על בלמי דיסק. [העורך]

כבר שנתיים יושבת לי נעילה קדמית לוקרייט מתחת לשולחן ואני לא בטוח אם להתקין אותה או לא.

היתרון, שעדיין מצריך בדיקה, הוא שיפור מסויים ביכולת הטיפוס (שמתברר כנכון!).

החיסרון, שאני פוחד ממנו, הוא איבוד חלק מיכולת התמרון בשילוב 4×4 (שמתברר כנכון גם כן!).

מכיוון שהתחילו רעשי שחיקה בשילוב 4×4 וכמעט לא עברתי טסט בגלל בולג'וינט רופף,  החלטתי לנצל את ההזדמנות, לפרק את הסרן, להחליף את כל החלקים הנעים והחלקים הפגומים, ועל הדרך גם להתקין את הנעילה.

אילן (היונימוג האדום) הציע שאבצע את השיפוץ אצלו במגרש במקום ללכת למוסך כי "איכות העבודה תהיה גבוהה יותר"…

בתכנון היה מספר שעות פירוק, רכישת חלקים שחוקים, ועוד מספר שעות הרכבה.

בסופו של דבר התהליך נפרש לאורך שבוע, פירקתי והרכבתי את הלוקרים 5 פעמים, ואת הספינדלים והמיסבים לפחות פעמיים. שכר למוד גבוהה שמחזק את האמרה האמריקאית הידועה : RTFM – read the fucking manual

כנראה שהחלום להסב מקצוע למכונאות רכב בגיל 50 כבר לא יקרה……

שלב א' פירוק:

הערה חשובה: כדאי מאוד לסמן את כל החלקים אם שייכים לצד ימין או שמאל תוך כדי פירוק. ניתן כמובן להשתמש בצבע או בטיפקס שלא ירד בניקוי.

כדי לפרק את כל הסרן, יש לקחת בחשבון כמובן שמדובר על שני צידי הסרן. אני מסביר כאן על צד אחד, אבל יש לעשות זאת בשני הצדדים…

עוד לפני הפרוק, נבצע בדיקת תקינות לבולג'וינטים ולתפוחי ההיגוי. את החופש בבול ג'וינטים נבדוק על ידי החזקת הגלגל (לאחר הרמתו באויר כמובן) מלמטה ולמעלה (בשעה 12 ו-6) ונניע את הידיים זו כנגד זו להרגיש אם יש חופש. לא צריך להיות חופש כלשהוא. במידה וזיהינו חופש, כעת יש לראות ויזואלית האם הוא בבולג'וינט או אולי באומי הספינדל שהשתחררו להם.

תפוחים נבדוק ע"י הזזת ההגה ימינה ושמאלה בתנועות קצרות ובדיקה ויזואלית של התפוחים במקביל. בזמן שהגלגל באויר ואנחנו בודקים בולג'וינטים, הניחו את הידיים בצידי הגלגל (שעה 3 ו- 9) והניעו את הידיים זו כנגד זו. בשלב הזה אם יש חופש בתפוחים אתם תוכלו לראות ולהרגיש אותו.

אז נתחיל.

• נתחיל בשחרור חלקי של הגלגלים.
• נרים את הרכב בעזרת היי ליפט ונכניס בוקים מתחת לסרן.
• נפרק את הגלגלים.
• נפרק את הקאליפרים הקדמיים. הם תפוסים עם 2 ברגים שמצריכים בוקסת כוכב הפוך או מפתח אלן במידה 7 מ"מ. ונשלוף את הקאליפר ורפידות הבלמים החוצה. שימו לב לכיוון ההרכבה של הרפידות, יש אחת קטנה ואחת גדולה.
• כעת צריך לפרק לוקרים: קיימים מספר סוגים של לוקרים אבל שיטת העבודה שלהם דומה. או שיש לפרק את החלק העליון באמצעות ברגי כוכב או אלן קטנים, לשחרר את הלוקר ואז לפרק את החלק התחתון שמתחבר לנאבה, או שיש לפרק את הברגים של הנאבה ואז את החלק הפנימי. כדאי לרשום את סדר הפירוק. כדאי לסמן לוקר ימין או שמאל. תוכלו לראות פרוט והסברים נוספים על השלבים הבאים בכתבה של ליאור לבנת "החלפת לוקרים, מיסבים ונאבות  ב- CJ8 מודל 1990"
• נפרק את האומים שמחזיקים את הנאבה לבית הספינדל (שני אומים גדולים הדורשים מפתח מיוחד שביניהם שייבה רחבה), נשלוף בזהירות את הנאבה החוצה (שימו אצבע מקדימה כי המיסב עלול ליפול). ואז נפרק את פחית הגנה על דיסק הברקס באמצעות פתיחת ברגי 9/16.
• הספינדל עצמו (יד הסרן בעברית) תפוס עם אותם ברגי 9/16 שפרקנו, בלחץ לתוך הנאקל. ולכן, יש לעטוף את הנאקל בסמרטוט ולהכות בפטיש (עדיף פטיש גומי) מסביב בעדינות ובסבלנות עד שישתחרר ממקומו. ניתן להעזר גם באיזמל כדי להפריד את הספינדל מהנאקל. ראו תמונה.

בנאבה מותקנים 2 מיסבים ומחזיר שמן שתפקידו למנוע ממים ואבק להכנס למיסבים מהצד הפנימי (בצד החיצוני הלוקר סוגר את הפתח). את מחזיר השמן תמיד כדאי להחליף, אם לא רוצים להחליף, אז לנקות היטב עם נפט ולבדוק אם ישנם קרעים בגומי. לנקות את הגריז מהמיסבים ולבדוק צבע ושלמות. אם הצבע צהוב – הם שרופים וצריך להחליף, אם הגלילים לא חלקים או בקסווה יש סימני שחיקה כדאי להחליף כמובן.

את פירוק הקסוות של המיסבים נבצע בעזרת דפיקות עם איזמל מהצד השני של הנאבה.

לאחר פירוק הנאבה והספינדל, נשלוף את האקס החוצה. זה הזמן לבדוק את תקינות הצלבים ושלמות השיניים.

בדיקת שלמות הבולגוינט:  כשהוא מפורק, הבולגוינט צריך לזוז בצורה קשה וחלקה. את תהליך הבדיקה שלו תיארתי כבר בשלב קודם.

פירוק בולג'וינט – במידה ונדרש: ראשית, יש לפרק את הנאקל. נשחרר את התפוחים של ההיגוי (נשתמש בחולץ ייעודי במידת הצורך כדי לא לפגוע בהם), נפתח את הברגים של הבולג'וינטים ונשאיר אותם סגורים מספר כריכות כדי שהנאקל לא יעוף.

לאחר פירוק הנאקל נוכל לטפל בבולג'וינטים עצמם. כאן עדיף יהיה להשתמש במכשיר "פרס". במידה ואין, אז נוכל לחלוץ אותם בדפיקות פטיש. ההכנסה מעט בעייתית יותר ותדרוש צינור שמקיף את הבולג'וינט כדי שלא נשחית אותו, וכך נוכל להכניס אותו למקום.

ניקוי בית מיסב ספינדל ובדיקה.

בתוך הספינדל קיים מיסב שאותו יש לבדוק ולהחליף במידת הצורך. המיסב מגיע בקיט עם גומיות אבק ותותב אוקולון.

לא הצלחתי לפרק את הספינדלים בשיטות רגילות (פטיש, איזמל). אילן יונימוג עזר לי והוריד אותם בעזרת מחרטה – לא מומלץ למתחילים כי אפשר להרוס כך את בית הספינדל. לרוב צריך בעדינות, עם איזמל עדין, לקלף את כיסוי מיסב המחטים שנקרא מיסב הספינדל, ואז לנקות היטב, להחליק ולהרכיב את החדש. לאחר ההתעסקות עם הספינדל נתפנה להמשך העבודה.

בשלב הבא נפרק מכסה ביצה וננקז את השמן (זה הזמן לבחון אותו טוב לשבבים, לכלוכים, סימני מים ועוד).

פירוק בית סטליטים (הקייס או בית הדיפרנציאל): פירוק  2 חבקים. שליפת בית סטליטים (ייתכן שתצטרכו להשתמש מעט בכוח ובעזרת לום). לפני הפירוק כדאי לסמן איזה חבק ימני ומה צידו העליון ואת הברגים.

לאחר שהוצאנו את בית הסטליטים, נתפנה לפירוק מחזיר השמן הפנימי. כאן נעזר בצינור שאותו נשחיל מצד הגלגל לכיוון מרכז הסרן וכך נדחוף החוצה את המחז"ש.

בדרך כלל מוצאים בוץ דבוק בתחתית הסרן ובצינורות של הציריות. זה הזמן לשטוף הכל ולנקות כמו שצריך.

שלב ב' ההרכבה:

מחזיר שמן –  לפני שמרכיבים הכל חזרה, יש להתקין את מחזירי השמן החדשים.

מחזירי השמן הם אחת מנקודות התורפה של הסרן הזה. הבעיה דיי פשוטה: מחזיר השמן בנוי להחזיק את השמן של בית הדיפרנציאל בפנים, אבל אין שום דבר משמעותי שמונע ממים להכנס פנימה לתוך חלל בית הדיפרנציאל. התוצאה- מרק של שמן ומים ובלאי גדול של המכלולים שקורה בעיקר בחורף כשטובלים בבוץ ובמים. הפתרון הוא להחליף שמן לעיתים תכופות יותר במהלך החורף ובכל הזדמנות שפותחים את הסרן, לא להתעצל ולהחליף אותם.

תהליך ההתקנה עצמו הוא מעט טריקי. צריך להתקין את המחז"ש מהחלק הפנימי של הדיפרנציאל כלפי חוץ, בתוך הצינורות שבהם עוברות הציריות. וכאן בדיוק הבעיה, משום שלא ניתן לדפוק על המחז"ש מתוך בית הדיפרנציאל.

לכן, כדאי למצא דיסק חיתוך שחוק, או אפילו בוקסה בקוטר של המחז"ש. ואז בעזרתו ובעזרת צינור ניתן לדפוק מהצד השני של הסרן. כשמכניסים את המחז"ש השני, יש לנהוג במשנה זהירות כדי שלא להשחית את המחז"ש שכבר הכנסנו. נצטרך להעביר צינור דרך המחז"ש שכבר הכנסנו כדי להגיע לצד השני של בית הדיפרנציאל.

כעת נעבור שלב של התקנת נעילת לוקרייט:

מי שאין לו נעילה, יכול לדלג על השלב הזה מן הסתם. 

כאן אני מפנה אתכם לכתבה של ליאור לבנת על התקנת נעילת NO SLIP בסרן אחורי. הלוקרייט מאוד דומה מבחינת התקנה ומאותו יצרן ולכן יש ללכת לפי השלבים המוסברים שם, אבל ישנן כמה נקודות שונות שצריך להתייחס אליהן במהלך ההתקנה: 

ראשית נפרק את הקורונה על מלחציים. שימו לב לסמן מיקום כדי שהכל יחזור חזרה בתאימות מלאה.

נשים בצד את הסטליטים, הקינג פין, הפלנטרים והשייבות הקוניות של הסטליטים – לא צריך אותם עד שהנעילה נשברת. אבל בניגוד ל no-slip, כן צריך את הספייסרים שבין הפלנטרים לבית הסטליטים.נלביש על החלק החיצוני של הנעילה (ראה תמונה), נגרז את הספייסר עם גריז כבד ונכניס את שניהם למקום.

כעת נשחיל את 2 החישוקים הקטנים לשני החלקים (חישוקים) הפנימיים של הנעילה. ונדביק עם גריז כדי שלא יזוז.

נחדיר עם גריז את 4 הצילינדרים הקטנים לחורים הגדולים של החישוקים הפנימיים של הנעילה.

נכניס עם גריז את החישוק המורכב למקום – צד קורונה קודם, לאחר מכן את השני.

נכין 4 קפיצים רחבים שבתוכם 4 קפיצים דקים, נטבול אותם בגריז ונחדיר אותם דרך החלון עד שיזיזו את הצילינדר לחישוק השני.

נכניס את הפין המרכזי (קינג פין) למקום. לא לשכוח להשחיל את הפין הקפיצי באמצעות דורן (כפי שרואים בתמונה), לאבטח את הפין המרכזי.

וזהו. יש נעילה. כדאי גם לבדוק מרווח בים 2 החישוקים הפנימיים לאחר ההרכבה. צריך להיות פחות מ- 4 מ"מ. אם יש יותר הנעילה פשוט תשבר. אם יש יותר מ- 4 מ"מ, נפרק הכל ונכניס עוד ספייסר כדי להקטין את המרווחים.

כמה שרטוטים שיעזרו לכם להבין את המונחים טוב יותר (לקוחים מתוך ספר הטיפולים של CJ שקיים בספריה הטכנית של האתר, ושם תוכלו גם למצוא הסברים נוספים).

עכשיו נחזור לסיום ההרכבה. נחבר חזרה את בית הסטליטים ע"י חיבור החבקים והברגים שלהם. שימו לב לסימונים ולכיוון של כל חלק. עדיף לסגור עם דבק הברגות. יש לסגור למומנט של 54 ניוטון/מטר .

הרכבת הבולג'וינט התחתון החדש על הנאקל מבפנים החוצה. נשתמש במכשיר "פרס" או צינור כפי שתארתי מוקדם יותר. יש להכניס את הבולג'וינט עד שיבלוט כ- 2 מ"מ מחוץ לתושבת.

לאחר מכן נעבור לבולג'וינט העליון ונתקין אותו מבחוץ פנימה באותו העקרון.

חשוב מאוד. לפני שנחבר אותו חזרה לסרן, יש להחליף את התותב של הבולג'וינט העליון שנמצא בבית הסרן. את התותב הזה יש להבריג החוצה ולאחר סגירת הבולג'וינט התחתון למקום יש לסגור אותו למומנט של 68 ניוטון/מטר ורק לאחר מכן לסגור את הבולג'וינט העליון. לצורך זה יש להשיג מפתח מתאים… חלק זה חשוב מאוד לכיוון הסרן הקדמי, לזוויות שלו ולהיגוי, בעיקר חזרת הגלגלים למקום לאחר סיבוב!!

אם כך, סדר הפעולות הוא כזה:

1. חיבור בולג'וינטים חדשים לנאקל.
2. חיבור הנאקל לסרן, סגירת אום בולג'וינט עליון ביד לצורך החזקתו במקום.
3. סגירת אום בולג'וינט תחתון במומנט של 115 ניוטון/מטר וסגירת פין פציל לאבטחה. אם החורים לא מתאימים יש לסגור עד שיגיעו להתאמה. לעולם לא לפתוח חזרה, תמיד לסגור!
4. פתיחת אום בולג'וינט עליון וסגירת תושבת הטבעת שלו למומנט של 68 ניוטון/מטר באמצעות מפתח מיוחד.
5. סגירת אום בולג'וינט עליון למומנט של 136 ניוטון/מטר וסגירת פין פציל לאבטחה.
6. סגירת תפוח היגוי חזרה למומנט של 68 ניטון/מטר + פין פציל לאבטחה.
7. גירוז של בולג'וינטים ותפוחים.

כעת נוכל להשחיל את האקסים חזרה בזהירות כדי לא לפגוע במחזיר השמן. נרכיב גומית אבק של הספינדל על האקס.

לגרז את בית מיסב הספינדל ונמקם בברגים הנכונים. כדאי לנסות חורים שונים עד שמתלבש כדי לא להרוס את ההברגות. דפיקות עם פטיש עד שהבית ספינדל נכנס. ההתאמה המלאה תגיע כשנסגור את הברגים בהצלבה.

נרכיב פחית הגנה על דיסק הברקס. נסגור את האומים עם רגש. אלה אומים קטנים וחלשים יחסית. אבל יש לדאוג שהכל סגור כמו שצריך והספינדל נכנס למקומו בשלום.

אם נדרשת החלפת מיסבי גלגל בנאבה, כדאי לדפוק אותם למקום עם החישוק החיצוני של המיסב הישן. שימו לב שהחישוקים זהים אבל המיסב החיצוני (בכיוון הלוקר) קטן יותר. כאן ניתן ללכת לפי הכתבה על החלפת נאבות ב-CJ.

נרכיב חזרה את הנאבה עם הבלמים מעל בית הספינדל. להיזהר שהמיסב החיצוני לא נופל לרצפה ומתלכלך. להכניס עוד גריז לאחר ההשחלה.

נרכיב רפידות בלמים וקאליפרים חזרה ונחזק.

נרכיב לוקרים חזרה.

נרכיב גלגלים. 

זהו סיימנו. עכשיו נעשה סיבוב לשטח לבדוק אם הנעילה עובדת….  

שלכם,

עוזון.