כתבתו של אודי
הרעיון של ההסבה מבוסס על צלחות של סוזוקי ג'ימני (בגלל מרווח הברגים הזהה והחור המרכזי הזהה) ובגלל שהן solid.
הקאליפרים ממזדה 3 (בגלל ששטח המגע בין הרפידה לדיסק זהה – 40ממ) והעובדה שהם עם בלם חניה מובנה בקאליפר ולא איזה סיבוך משונה של סנדלים בתוך הדיסק.
בנוסף, המנגנון מוכר כאמין ולא מצ'וקמק כמו שמותקן בהרבה צרפתיות.
כחלק מהתהליך, יש להחליף את ה-proportioning valve.
דראמים ודיסקים עובדים בתצורה שונה. דראמים צריכים מעט נוזל ובד"כ ינעלו כאשר הלחץ שמגיע למשאבות יהיה 400PSI. דיסקים אחוריים ינעלו רק סביב 700-800PSI. אם נשאיר את השסתום המקורי, בלם החניה יהיה חזק וטוב, אבל הבלימה מהדוושה תהיה חלשה מאוד.
חומרים ועלויות:
- זוג דיסקים של סוזוקי ג'ימני/ג'ימני. Solid. לא מאווררות. הדגם הישן. 150-200ש"ח
- סט שלם של קאליפרים של מזדה 3. כולל קאליפרים, ידית בלם חניה, כבלים, רפידות, והצינורות הגמישים (לא חייבים שלמים) – 500-1000ש"ח
- שסתום חלוקה (proportioning valve) מותאם ל-4 דיסקים. 200-300ש"ח
- זוג תושבות, מברזל 10ממ בחיתוך לייזר/פלזמה/אש/מים. 50-300ש"ח
- 4 ספייסרים בין הקאליפר לתושבת, במקרה שלי 7מ"מ.
- 2 צינורות ברקס קשיחים, מהמפצל עד לקאליפרים. צד אחד ניפל שיתחבר ל-T שעל הסרן, צד שני שיתחבר לקאליפר. 200-300ש"ח
- 4 ברגים – M10 חוזק למתיחה 12.8. יחברו את הקאליפר לתושבת
- 8 ברגים ⅜ הברגה עדינה. יחברו את התושבת לסרן
- נוזל בלם.
סה"כ עלויות: 1200-2500 ש"ח (תלוי עד כמה השקעתם בחיפושים)
כלים נדרשים:
- משחזת זוית (דיסק). 4.5" יספיק.
- מקדחה. עדיף עמוד.
- מקדחים עד 10ממ.
- מקדח 16ממ.
- מפתחות ראצט, פתוחים, ורינגים.
- מפתח אלן 8ממ.
העבודה:
- פירוק.
- הורדת גלגל
- הסרת התוף
- פירוק מנגנון הבלימה של הסנדלים. כולל המשאבה והכל.
- פתיחת 6 האומים שמחזיקים את הצירייה. הוצאה לגמרי של 4 הברגים העליונים. להשאיר את 2 הברגים התחתונים.
- הוצאת הצלחת האחורית של מנגנון הדראם.
ר
הכנת הדיסק:
יש להרחיב את 5 החורים של הברגים ממידה של 12.5 מ"מ המקורית למידה של 16 מ"מ על מנת שיתאים לגוג'ונים של הגלגל.
ר
הכנת ספייסר למחזיר שמן
יש לחתוך את הצלחת האחורית של מנגנון הדראם, הצורה שהיא תישאר רק כספייסר בין קצה הסרן לבין הפלטה שמתחת ל-6 הברגים. הספייסר הזה נועד כדי לשמור על המרווח הנכון של מחזיר השמן החיצוני של הסרן.
התאמת תושבת הקאליפר לסרן.
- מצורפים 2 שרטוטים להורדה. אחד לחיתוך גס בפלזמה (רמת סטייה של 1-2מ"מ) והשני ללייזר (יותר מדויק)
- נושיב את התושבת שהכנו על הסרן. החור של התושבת אמור להיות קטן מדי בשביל לאפשר התאמה לסרן. כל סרן עם השנים קיבל צורה משלו..
ולכן, לאט לאט נרחיב את החור בצורה כזו שהתושבת תוכל להגיע עד לקצה הסרן מבפנים. יש לשים לב במיוחד ולדאוג להשאיר מקום למדרגה של הריתוך שיש בפלטה שמחוברת לקצה הסרן. זו עבודה ארוכה ומייגעת, אבל חשוב לעשות אותה בעדינות ובדיוק עד כמה שניתן. - נמקם את הפלטה בצורה ממורכזת, ונמדוד מהחלק העליון שלה מרחק זהה לקצה הסרן, הן בחלק האחורי והן בחלק הקדמי על מנת לוודא דיוק.
- יש לקבע עם ג'בקה את התושבת לסרן ולסמן 4 נקודות לקידוח.
- כעת יש להוציא את התושבת מהסרן, ולקדוח 4 חורים בקוטר 10ממ.
- שרטוט תושבת דיוק חיתוך פלזמה: לחץ להורדה.
- שרטוט תושבת דיוק חיתוך לייזר: לחץ להורדה.
התאמת התושבת לקאליפר:
- יש להרכיב את תושבת הקאליפר על הסרן, שימו לב שיש להרכיב מהצד הפנימי (כפי שמופיע בתמונה).
- לצורך כך, נשתמש בברגי ⅜ הברגה דקה ונהדק עד כדי שתתמקם נכון במקום.
- יש להניח את הדיסק על קצה הציריה.
- כעת נמקם את הקאליפר, יש לשים לב ולמרכז את הרפידות על הקאליפר, זהו קאליפר צף.
- נרכיב את הקאליפר על הדיסק. בפעולה הזו צריך להקפיד על מיקום נכון של גובה הרפידות אל מול קוטר הדיסק. במקרה שלי, מפתח סיגנט 14ממ בין החלק התחתון של הרפידה לבין מרכז הדיסק שם אותו בול במקום.
- מדידת המרחק בין התבריגים של הקאליפר לבין התושבת. אצלי זה היה 7 מ"מ בצד אחד, ו-6 מ"מ בצד השני. חובה לקחת מידות ב-2 הצדדים.
- סימון המיקום של החורים שיש לקדוח על התושבת כדי לחבר את הקאליפר. זו מדידה ממש לא פשוטה והיא חייבת להיות מדויקת. סבלנות 🙂
- פירוק התושבת החוצה
- קידוח 2 החורים לקאליפר על התושבת.
הרכבה:
- הרכבת התושבת על קצה הסרן וסגירה לא סופית של 4 הברגים שמחברים אותה לסרן.
- הרכבת הקאליפר, עם הספייסרים לתושבת.
- סגירה לאט של 2 הברגים העליונים (M10 12.8 ראש אלן 8) ו-4 הברגים התחתונים.
- לא לשכוח לסגור את 2 האומים הנוספים – התחתונים שפעם החזיקו עם את הצלחת האחורית של הדראם.
הידראוליקה:
- יש לחבר את הצינורות החדשים בין ה-T לקאליפרים.
- יש להחליף את שסתום החלוקה (Proportioning Valve) הישן (disc/drum) לחדש (disc/disc)
- ננקז אויר מהקאליפר הרחוק מהמשאבה ועד לקרוב. יש לשים לב, ניקוז של האויר כאשר מחליפים proportioning valve לא תמיד טריויאלי וצריך סבלנות. לפעמים יש להתשתמש בכלי מיוחד שמחזיק את השסתום במצב פתוח משום שהאויר מונע ממנו להיפתח (קיימות בחו"ל גם פטמות ניקוז עם שסתום חד כיווני מובנה, מה שמקל על העבודה).
בלם חניה:
- יש למקם את הידית החדשה איפה שנוח. במקרה שלי, בין 2 המושבים הקדמיים, במקום הקונסולה הישנה. כשבוחרים את המיקום, צריך לוודא שאורך הכבלים של בלם החניה יאפשר את המיקום החדש.
- קידוח 2 חורים במדרגה שמאחורי הכיסאות הקדמיים.
- הרכבת הכבלים וכיוון מתיחה.
עוד קצת תמונות כדי שתוכלו לראות את התהליך והמבנה:
מאחר ומדובר במערכת הבלימה של הרכב, יש לדעת מה אתם עושים, ובכל מקרה של חשש או חוסר ידע- תמיד עדיף לתת לבעל מקצוע וניסיון לעשות את העבודה, וכמובן שאינני אחראי לביצוע…
אשמח לענות לכם על שאלות כאן בפוסט, או בקבוצה הוואצאפ הטכנית של המועדון.
תתחדשו!
שלכם, אודי.
מועדון ה-CJ והסופה הישראלי מגיש לכם כתבה זו כשרות של חברים למען חברים, ואינו אחראי בכל דרך שהיא על הכתוב ועל הביצוע.
אנו ממליצים תמיד לגשת לבעל מקצוע מוסמך על מנת לבצע תיקונים ברכב.
ט.ל.ח
אודי תודה על כתבה יפה ומושקעת ?
שאלתי היא האם במקום כל ההתעסקות המדוייקת של הפלטה עם הברגים ..
לא היה כדאי לתכנן תושבת לקליפר עם כיפוף ולרתך לסרן ?
לי היה יותר פשוט לעשות את זה בצורה הזאת. הפלטה שטוחה לגמרי.
מעבר לזה, לא ריתכתי בשביל האפשרות לפרק ולהרכיב.