הדפסה

 

התקנת קרבורטור Weber למנוע 258 של CJ

 

נכתב ע"י ליאור לבנת.

בוצע ע"י ליאור לבנת ומורן אללוף (moriseven)

 

ראשית, קצת רקע.

הקרבוראטור המקורי של הסיקס (ה- Carter BBD 2BBl) הוא קרבורטור שני לועות שעושה את עבודתו באופן לא רע בכלל. כאשר הוא נקי, מכוון ומתוחזק (מעט ספריי מידי פעם) הוא גם אמין למדיי.

יחד עם זאת, יש לו מספר חסרונות הגורמים לנו לפזול מעט ולבדוק מה יש לשוק מוצרי האפטר מרקט להציע לנו. חלק מהחסרונות שניתן לשפר על ידי מעבר לקרבוראטור אחר הם:

  • רגישות יתירה ללכלוך ואבק.
  • ספיקה נמוכה (נמדד ב- CFM), ל- BBD יש כ- 170cfm בעוד של- Weber יש כ-  300cfm.
  • רגישות לשיפועים (אם כי כאשר מכוון טוב, פחות רגיש).
  • בעיה של אידוי דלק מתא המצוף לאחר זמן קצר יחסית.

 

בארצות הברית קיימים מספר של מוצרים תחליפיים משודרגים המתאימים למנועים של הסיקס וביניהם כמובן ה- Weber וה- EMPI שעובד ונראה בדיוק אותו דבר (יש הטוענים שהוא המקור אך הדעות חלוקות על כך).

שוק מוצרי היד השניה מציע עוד אופציה: Motorcraft 2100/2150 אשר אינו מיוצר עוד אך ניתן למצוא אותו גם בארץ מסתובב בשוק. אנחנו לא נעסוק באופציה זו בכתבה הזאת, לדעתי האישית המוצר הזה נחות מה- Weber, אך לא אכנס לזאת עכשיו...

 

אז מה היה לנו כאן...

ל- Weber יש מספר דגמים המתאימים למנוע ה- 258 ואשר מגיעים כקיט המותאם באופן מושלם (פרט לצינור וואקום קידום הצתה שכדאי לקנות חדש וארוך יותר מהמקורי ולקפיץ אחד שנדון עליו בהמשך...) ומותאם לסיקס. הקיט כולל את הקרבוראטור עצמו, צנרת, מתאם לסעפת המורכב משתי יחידות, פילטר אויר פתוח וברגים.

הדגמים מחולקים לשתי רמות-

  1. דגמים שהם רב-דרגתיים, אשר בהם המצערת פותחת Barrel או Bore אחד ורק לאחר כשליש מהלך של הדוושה יפתח ה- barrel השני. (Barrel = לוע...).
  2. או דגמים שהם חד-דרגתיים, אשר בהם שני הלועות נפתחים יחד.

 

גודל הלועות. הגודל מצויין במילימטרים ועבור כל לוע (למשל 32/36- לוע אחד 36 מ"מ ולוע שני 32 מ"מ).

 

 

דגמים זמינים ומתאימים יהיו בדר"כ עד גודל של 36, כאשר ה- 38 בהגדרה מתאים למנועים מוגדלים או משופרים ויהיה קשה מאוד לכוון אותם, עד כדי בלתי אפשרי למנועים סטנדרטיים, בקיצור- לא מומלץ.

דגמים לדוגמה:

  • 34 DGEC קרבוראטור חד-דרגתי, שני לועות של 34 מ"מ. קיט מלא כ- 290$ בארה"ב.
  • 32/36 DGEV, לוע אחד של 36 והשני 32, רב-דרגתי. קיט מלא כ- 410$ בארה"ב.
  • 36 DGEC, חד-דרגתי, שני לועות 36. קיט מלא כ- 290$ בארה"ב.

 

כל הקרבוראטורים ברמה הזו הם עם 300cfm ועל פי פרסומים, הם מספקים שיפור של עד 18% בהספק המנוע ובין 10%-20% שיפור בצריכת הדלק (כן, בטח... לא הייתי בונה על זה!). בכל מקרה, שיפור-מה בביצועים קיים, תלוי בקונפיגורציה הכללית- הוא יכול להיות גם מהותי. הקרבוראטור פחות רגיש ללכלוך ולשיפועים, ובכלל- הוא פחות "קריזיונר" מה- BBD המקורי. בפועל זהו שיפור לא רע.

 

אפשר להתחיל לעבוד.

לאחר שקיבלנו את הקיט, נוודא שכל החלקים קיימים ונשלים שני חלקים מראש: קפיץ מחזיר לדוושת המצערת (אני קניתי קפיץ של מחזיר של דלת רשת וקיצרתי אותו בהתאם) וצינור ואקום. בקרבוראטור שלי יציאת הואקום של הקרבוראטור נמצאת בצד של המגבר בלם ולכן הייתי צריך ארוך יותר.

הקרבוראטור אותו אנו התקנו אצלי הוא 36/36, התקנו לחבר גם 34/34 ותהליך ההתקנה והכיוון הוא זהה וכך גם לשאר הדגמים.

הנה תמונה של הקרבוראטור והאובייקטים החשובים בו במבט מחזית הרכב:

 

שלב הפירוק:

כעת עלינו לפרק את הקרבוראטור הישן ה- BBD. הפירוק אינו מסובך.

ראשית נפרק את פילטר האויר. ניתן לפרק את כל המרכיבים שלו. עם ה- Weber מגיע פילטר אויר חדש...

יש לנתק את צינור הזנת הדלק, צינור הוואקום למפלג וצינור הוואקום לנשם ה- PCV. במקור יש צינור שמחבר בין הפילטר אויר לנשם האחורי שעל מכסה השסתומים. אם הוא קיים אז נתקו אותו ונחבר אותו בהמשך.

כעת יש לנתק את כבל הגז מהקרבוראטור ולנתק אותו מהתושבת שלו שנמצאת על הסעפת. מומלץ גם לפרק את התושבת שלו שמחוברת עם 3 ברגים לסעפת היניקה משום שלא יהיה בה שימוש.

יש לנתק את חוט החשמל שמחובר לצ'וק ואת הצנרת שמחוברת לקאניסטר במידה ועדיין קיימת (אפשר גם להוציא את הקאניסטר בכלל משום שכבר לא יהיה בו שימוש).

כעת, לאחר שהכל פורק ואין שום חוט או צינור שמחובר לקרבוראטור כל מה שנותר הוא לפתוח את הברגים שנמצאים בבסיס הקרבוראטור ומחברים אותו לסעפת היניקה. נפרק את הברגים, נשלוף את הקרבוראטור ואת התושבות שלו. בסוף השלב הזה למעשה צריכים להישאר לכם 4 ברגים (גוג'ונים) שמחוברים לסעפת היניקה. מה שנצטרך לעשות עכשיו זה לפרק את הגוג'ונים הללו מהסעפת. ניתן לעשות זאת באמצעות ג'אבקה או ע"י הברגת שני אומים על הגוג'ון ולחזק אותם אחד כנגד השני על מנת שיתפסו וכך נוכל לפרק את הגוג'ון ממקומו.

 

חשוב מאוד!!! צריך לעשות שלב זה ברגש כדי שלא לשבור את הגוג'ון בסעפת. כבר קרה לנו בהתקנה אחת שנשבר גוג'ון בסעפת...

 

כאן נראה את הסעפת לאחר פירוק הקרבוראטור:

 

 

שלב ההרכבה:

לוובר מבנה תושבות מעט שונה ממה שיש לקארטר BBD. יש לשים לב לסדר ההרכבה:

שלב ראשון יש לשים אטם עם שני חורים (יש 3 אטמים- שניים זהים עם שני חורים ואחד עם חור יחיד ואליפטי) ועליו יש לשים את המתאם עם החורים שמתאימים לחורים שבסעפת. יש לסגור את המתאם עם ברגי אלן קוניים עם ראש שטוח שאינו בולט מעל המתאם.

 

שימו לב שלמתאם הזה יש עוד 4 הברגות. אליהן נחבר למעשה את החלק העליון של המתאם שבו יש יציאה שמתחברת לנשם הקדמי שעל מכסה השסתומים. לא לשכוח לשים אטם עם שני חורים גם בין המתאמים הללו. כאן נשתמש בבורגי אלן עם ראש רגיל אשר יכנסו בתוך המתאם העליון.

 

את הגוג'ונים שרואים בתמונה חיברתי לפני התקנת המתאם על מנת שיגיעו לקצה ההברגה ולא יבלטו מלמטה ויפריעו לאטימה. אל הפיה שיוצאת לנשם המנוע שמתי טפלון וסגרתי אותה גם כן לפני התקנת המתאם.

 

כעת נסגור את ארבעת הברגים ונחזק.

בשלב הבא נשים את האטם האחרון שנותר (זה עם החור האליפטי) ונניח עליו את הקרבוראטור. יש עוד דבר אחד לעשות לפני סגירת הברגים שלו וזה חיבור כבל הגז והתושבת שלו. לפני שחיברתי את התושבת קדחתי בה חור קטן (כפי שניתן לראות בתמונה) כדי להעביר בה כבל מצערת ידני. זה לא חובה, אבל מי שרוצה אז זה הזמן לעשות את החור. בתמונות ניתן לראות את התושבת עם החור הנוסף ואת החיבור שלה לכבל הגז.

 

 

עכשיו אנחנו יכולים לחבר את תושבת כבל הגז ולהשחיל אותה על הברגים שסוגרים את הקרבוראטור לסעפת ונמצאים בצד שקרוב למנוע. כעת נוכל לסגור את ארבעת הברגים שמחזקים את הקרבוראטור לסעפת (לא לשכוח את השייבות המעוקלות שמגיעות בערכה). יש בורג אחד בעייתי בסגירה- זה שקרוב למגבר בלם מצד קיר האש. תאלתרו את הסגירה שלו, הוא בעייתי. אני הצלחתי להשחיל שם בוקסה דקה עם מתאם מפרקי ולסיים את הסגירה עם מפתח פתוח.

 

כעת מה שנותר זה למעשה לחבר צנרת דלק, נשם קדמי של ראש מנוע לתחתית הקרבוראטור, נשם אחורי של ראש מנוע נחבר בסוף לתושבת של פילטר האויר, צינור ואקום של קידום הצתה (ייתכן ותצטרכו צינור ארוך יותר כפי שציינתי בהתחלה) ולחבר חזרה את חיבור החשמל של הצ'וק (ייתכן ותצטרכו להאריך את החוט חשמל) ואם יש לכם אז גם את החשמל של הסעפת.

כך למעשה יראה הכול לאחר ההתקנה, כולל פילטר האוויר:

 

בשלב הזה הרכב למעשה מוכן להתנעה ראשונה. הקרבוראטור מגיע מכוון במידה מסויימת והוא צריך להניע. ההתנעה הראשונה עלולה לקחת מעט זמן עד שהדלק יכנס למערכת. זה יהיה גם השלב שנצטרך להוסיף קפיץ ולדאוג לסידור נכון שלו כדי שיוכל להחזיר את כבל המצערת למקומו. אם לא נוסיף קפיץ המצערת לא תחזור למקומה בכל פעם שנעזוב את הדוושה. אני קניתי בחנות טמבור קפיץ לסגירת דלת וחתכתי אותו באורך המספיק. אצלי עיגנתי את הקפיץ לסעפת.

עקרונית, כאן אמור להסתיים הפרוייקט, אבל לפי הניסיון שלי ושל האמריקאים, ההבדל בין הכיוון שצריך להיות לבין הכיוון שהגיע מהמפעל הוא גדול מאוד ויש לכוון מחדש את הקרבוראטור ובמידת הצורך גם את ההצתה של האוטו.

 

שלב אחרון- כיוונים:

קשה מאוד למצוא אינפורמציה על כיוונים של הוובר וכיצד לעשות אותם. בעיקרון, שיטת הכיוון של וובר היא דומה ברב הקרבוראטורים שלהם ובכלל זה גם אלה שמתאימים לנו.

הכיוון מתחלק לשניים: כיוון המצוף וכיוון ברגי התערובת. ישנו עוד נתון שניתן להתחשב בו וזה גודל הדיזות (jets) אבל אם בחרתם קרבוראטור מתאים אז היצרן כבר עשה זאת בשבילכם...

הגודל המקורי של הדיזות המגיעות עם קרבוראטור זה הוא 55. יש קיטים של שינוי הדיזות למידה קטנה יותר- 50 (אם התערובת עשירה מידי ולא מצליחים לכוון כמו שצריך- נדון על כך בהמשך) ויש דיזות גדולות יותר עד למידות של 75 ואף יותר למנועים הדורשים זאת.

הקיטים כוללים 3 סטים של דיזות (סרק, תערובת ואויר), אבל הדרך הטובה ביותר לדעת מה צריך היא פשוט להתקשר ל- Weber US (טלפונים ולינקים בהמשך), לתאר להם את המצב, להתייעץ איתם והם יגידו לכם בדיוק איזה דיזות צריך. עלות זוג דיזות בסביבות ה- 6$... תלוי בסוג הבעיה או השדרוג, הם ייעצו בדיוק איזה דיזות להחליף. לא תמיד צריך להחליף את כולן.

כיוון בורג או בורגי התערובת:

בקרבוראטור רב-דרגתי יש בורג תערובת אחד ואילו בקרבוראטור חד-דרגתי יש שני ברגים- אחד לכל לוע. הכיוון יתבצע בהתאמה בבורג אחד או בשניים.

תהליך הכיוון הוא פשוט: יש להביא את המנוע לטמפרטורת עבודה ולכבות אותו. כעת נפתח את בורג התערובת (או שני הברגים אם יש) למצב של שני סיבובים, כלומר- לסגור את הבורג עד הסוף ולפתוח אותו שני סיבובים (כשסוגרים את הבורג עד הסוף יש להיזהר שלא להדק יותר מידי ולגרום לנזק לגוף הקרבוראטור או להברגה). כעת נסגור את בורג הסרק עד לניתוק מגע שלו מהתושבת ונפתח אותו חצי סיבוב, כך שסל"ד הסרק יהיה פתוח לא יותר מחצי סיבוב!!

כעת ננסה להתניע את האוטו. האוטו אמור להניע ולעבוד בסל"ד מאוד נמוך. אם לא הניע אז נסובב עוד רבע סיבוב את בורג הסרק כדי שנוכל לשמור על סל"ד מינימלי.

עכשיו נתחיל לסגור את בורג או בורגי התערובת עד שנשמע שהרכב עובד יותר עגול. הסל"ד עדיין יהיה מאוד נמוך אבל נשמע עבודה עגולה. יש לפתוח או לסגור את בורג התערובת עד שנגיע למצב שהוא עובד עגול יש לבצע את הפתיחה והסגירה במדרגות של רבע סיבוב בכל פעם. כל רבע סיבוב כאן הוא משמעותי לכיוון.

אחרי שהגענו למסקנה שהמנוע עובד עגול אז יש לסובב את בורג הסרק למצב הרצוי, להריח שאין יותר מידי ריח של דלק מהאגזוז והמנוע נשמע עובד עגול וחלק.

בסופו של התהליך המצב צריך להיות כזה:

בורג סרק- פתוח בין 1 ל- 1.5 סיבובים.

בורג (או בורגי) תערובת- פתוח בין 1 ל- 2 סיבובים.

אם משהו לא נמצא בתחום הנ"ל אז הכיוון לא נכון ויש לבדוק כיוון הצתה או גודל דיזות. כדי לאבחן בעיית דיזות, נשתמש במפתח הבא:

בהתייחס למצב בורג התערובת; מצב תקין הוא כאמור, בין 1 ל- 2 סיבובים. אם המנוע עובד יפה רק מתחת לסיבוב אחד, או שאין שינוי בין רבע סיבוב ל- 3 סיבובים אזי הדיזות גדולות מידי. אם המנוע עובד יפה רק מעל 2 סיבובים אזי הדיזות קטנות מידי. יש כמובן גם להתייחס לריח דלק מהאגזוז וצריכת דלק של הרכב...

 

כיוון המצוף:

כאן הכיוון מעט יותר מורכב ויש לפרק את החלק העליון של הקרבוראטור כדי לבצעו.

הפרוק שונה רק במעט בין הדגמים השונים. לאחר שניתקנו את צינור הדלק, עקרונית יש 5 ברגים שיש לפרק בחלקו העליון של הקרבוראטור (חייבים לפרק את התושבת של פילטר האויר כדי להגיע לבורג החמישי). יש דגמים שצריך לפרק בורג נוסף באחד מהצדדים, למשל אצלי צריך לפרק בורג שמחזיק את מנגנון הצ'וק, תסתכלו היטב ותראו אם יש עוד בורג לפרק.

 

כעת, צריך פשוט למשוך את החלק העליון החוצה ע"י משיכה כלפי מעלה. מה שיצא החוצה זה למעשה כל החלק העליון של הקרבוראטור + המצוף ומגנון הצ'וק.

 

כעת, אנחנו צריכים לכופף את הפחית של המצוף ובמידת הצורך גם את הקפיץ שמחזיק אותה, ולכוון את הקפיץ שמחזיק אותה במקום עד למידות הבאות, אשר נמדדות מהגוף (החלק העליון שאותו פרקנו) כאשר האטם מורכב עליו.

פתיחה: 51 מ"מ.

סגירה: 35 מ"מ.

יש לשאוף למצב שהמצוף והפחית שלו יהיו מקבילים עד כמה שאפשר לגוף הקרבוראטור ואסור שהמצוף יהיה גבוה מידי בסגירה משום שאז הקרבוראטור יציף כל הזמן.

המידות הנ"ל נמדדות בין תחתית המצוף לגוף הקרבוראטור, כולל האטם!! (אותו חלק עליון שפרקנו).

 

הנה שרטוט שידגים את כוונתי:

 

לאחר תהליך כיוון המצוף, נסגור הכול חזרה כפי שפרקנו וניסע להנות בשטח!

 

ולסיום, קצת מידע כללי ומסמכים קשורים:

 

מקווה שתפיקו את המרב מהכתבה.

אתם מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה באמצעות הפורום.

 

שלכם.

ליאור.